以下文章為
symphonyx 提供平台&測試駕駛
tw159134負責惡搞
此篇文章機車汽車通用!
車子在長期征戰下
老化了爛了 小問題開始增多
尤其是電系方面的問題
待速時儀表板燈亮度會不穩定
而且大燈亮度也會較暗
LED燈還蠻會壞掉的
網路爬文後感覺逆電流與強化接地兩者同時安裝
效用以及原理方面算是實用又是較為徹底的解決辦法
便開始動工嚕!!
前言:
純粹要達到逆電流(voltage stabilizer)
效果的組件很單純
只要有心大家都能夠DIY!!
保險絲當然是不可少的零件以增加安全性
在來就是單顆電容或多顆電容的組合
為什麼需要多顆電容呢?
因為每個轉速所產生的頻率 漣波 雜訊都不同
需要不同大小的電容來吸收
引擎低轉速的領域使用容量小的電容(例如470μF)
轉數高的領域使用容量大的電容(例如4700μF)
容量大的電容器吸收低頻的雜訊
容量小的電容器吸收高頻的雜訊
且最好使用相同等級的電容器 效果較佳
安裝逆電流的主要目的
是希望得到更純淨更穩定的電源
讓零組件在最好的工作環境下運作
將性能完全發揮出來
馬力增加 省油 等等的說法 或許有可能
但也只是回復原先該有的性能而已
逆電流使用後有沒有效果
只要有人說用起來的感覺很好 就有一大堆心理受引響的人也會覺得它好
只要有人說用起來的感覺很爛 就有一大堆心理受引響的人也會覺得它爛
說法相當兩極化 以電子電路的觀點 確實是可幫助電壓穩定
只有示波器了解逆電流安裝後 有沒有實際作用
網路上也是有一派說法
更換原先的電池與線路
比安裝逆電流更來的有效果
那就來看看電容與電池的差異巴
電池與電容二者同樣是儲能元件
電池依靠化學作用儲存及產生電流
但不利於瞬間產生高功率（放電）
而且儲存電能（充電）的時間也極為緩慢
但是優點是可以儲存非常多電力（電容量）
電容剛好相反 雖然電容量很小
卻可以透過物理變化一口氣釋放出來
瞬間產生高功率 並在微秒時間內充電完畢
由上可證實 兩者都有各自負責的部分
除非原先的電池與線路非常有問題
才會更換線路與電池有明顯改善
也有些人說安裝了逆電流後
長時間沒有發動車輛 將電池充電
會造成電池完全沒電無法發動的窘境
為了預防這種情形在這次的設計上
增加了繼電器來控制逆電流的開啟與否
電門關閉後逆電流線路就與電池脫離
電門開啟才將逆電流與電池型成通路
前面廢話說那麼多
趕快看施工步驟巴!!
使用工具
烙鐵：HAKKO RED 110V-60W
吸錫器：Goot GS-100
砂紙機：RYOBI S-550
壓線鉗 斜口鉗 尖嘴鉗 剝線鉗 熱熔槍 熱風槍 美工刀 螺絲起子 電錶等等….
這次所使用的線材
TAYA 3R63006 KIV 600V 3.5mm平方 約10AWG
日星電器 日製耐高溫180度 RS-GE 8.0SQ 50/0.45 約8AWG
電線規格
AWG規格表
零件大概是這一些 鋁質外殼 PCB 電容 繼電器 保險絲座 保險絲 端子
鋁質外殼 115*90*55
一律使用日製電容 Nichicon為HE等級 NCC為KZE&KY(棕色)等級
繼電器 與 30A 600V工業用保險絲座
東西都介紹完了 開工巴
先用CAD軟體繪製 鋁質外盒的內部尺寸
使用列表機1:1印製出來後 裁減黏貼至PCB上 並且大略將不需要的PCB裁除
在固定於銑床上
角落清除…
在清
完成嚕 PCB正面
PCB背面
使用虎鉗(賣司)將鋁質外殼固定於銑床 並鑽直徑22mm一孔用來穿過保險絲座
鑽孔完畢
由於家裡沒有找到22mm的銑刀 只好人工擴孔 先用奇異筆大概畫一下範圍
X Y軸移動手工擴孔….
保險絲座孔完成
在來就是鑽 電源線的線孔嚕
再來一孔
鑽孔完成 最後完成要組裝時才發現少鑽了一孔… 只好再補鑽
鋁質外殼內部 灌上熱熔膠 預防PCB短路
原先的鋁質外殼蠻粗糙的 所以先用粗沙紙研磨
上蓋當然要嚕
粗沙紙研磨完後 在使用 400&600號沙紙研磨 過程略…
可以看到 鋁質外盒已經有點會反光嚕 拿出銅油巴!!
在砂紙機上裝上廚房用紙 並且倒上一些銅油
側面別忘嚕
好黑阿…
在換上乾淨的廚房用紙
表面變亮嚕!!
剛剛處理時 銅油流進去裡面變的黑黑的
用點洗碗精加上牙刷 刷乾淨
沖洗乾淨
上蓋膠條防水溝也要洗乾淨
鋁質外盒亮面處理完成
可以反射物體了 但還沒到鏡面等級
外盒處理完畢 就來處理內部線路巴!
先從基本的端子壓接開始
端子裝上保險絲座 在補上焊錫增加傳導
在套上熱縮套管
使用熱風槍收縮
這樣就完成嚕
在來就是最主要的電容了
正極朝內側 負極朝外
正極內部使用 RS-GE 8.0SQ 線材 電容接腳 綁住電線
補上焊錫 請注意烙鐵瓦數是否足夠 否則造成虛銲就不好了
PCB的孔 是為了讓正極以最短路徑接上 繼電器
繼電器使用熱熔膠固定於PCB上 端子直接與正極銲接
電容外面塑膠皮就是負極了 怕震動造成破皮
讓正極與負極短路 所以加一塊空白PCB來阻隔兩者 併加上熱熔膠
負極也是相同的使用 電容接腳 綁住電線
補上焊錫
這個孔又是忘記鑽的 只好用虎鉗夾上銑床鑽孔
繼電器線圈與負極相接
正面是這樣子
裝上外殼試試看
沒問題就將負極線才穿出外殼 這個孔有點鑽的太小熱縮套管無法穿過去
後來有擴孔將電線套上熱縮套管不會直接與外殼摩擦
保險絲直接與繼電器銲接
正極與繼電器控制線也穿出外殼
將上蓋鎖上 就完成嚕!!
在來一張
這次改裝的車輛
拆下前盾牌
再將前車殼拆下
電池外蓋也拆下來
電池也拆下來
將逆電流的線材穿到電池室
裁剪線材長度
壓上端子 鎖上電池 逆電流的安裝就快完成嚕!! (謎:汪…睡覺才是王道拉)
懶的找電門開啟後的電源位置 直接取喇叭這邊來當繼電器控制線 剪掉原本的端子頭
壓上新的半絕緣鉤型公母插
將喇叭線與繼電器控制線插上
逆電流放在這個位置
電池鎖回電池室
前車殼也裝回去
大燈HID安定器也裝回去
逆電流安裝告一段落
實際試車幾天後
知道了原車與安裝後的差異性
就又DIY安裝了加強接地 讓電源系統更優異
這次的接法是採用多重迴路的方式
基本上多重迴路效果會較佳 下面是示意圖
1.多重迴路
電瓶==>A點 電瓶==>B點 電瓶==>C點 電瓶==>D點 電瓶==>E點
2.單一迴路
A點==>B點==>C點==>D點==>E點==>電瓶
在配線中都會希望線是整整齊齊的
但電阻的特性是當導線愈長或是彎曲愈多時則阻抗愈大
所以在美觀的可容許範圍內儘可能的走直線且縮短距離
究竟哪些地方要加強接地呢?
基本上只要是沒有使用電子控制的組件 是不需要加強接地的
相反的有使用電子控制的組件 也就是要接地的地方
強化接地的作用在於降低各組件與電瓶間的阻抗值
車齡逐漸因接點鬆動或氧化而增加阻抗
原相接的位置 有阻抗就會產生壓降
良好的接地能讓導電效應提高
由於大電流 流過後容易產生熱損耗
加強接地後可以使電流量散失變成熱量的情況會降低
使電壓與電流能更穩定
電線愈粗 阻抗愈低
這個道理就跟愈粗的水管 則水的流量越多是一樣的
當然,導體的材質也是重要的因素之一
真正低電阻材料應該是金或銀 但價格太貴了
所以很多導線材料都是用合金材料表面 鍍金或是鍍錫
就電學而言電子會選擇電阻小的方向前進
所以盡可能選阻抗越低的線材愈好
自行加強了接地 即使幾個原廠接地點老化
也能夠維持 良好的供電品質
重新將車子拆光光巴!!
這次要動到引擎部分
需要將車廂拆下 方便施工
相當的好拆 一下子就拆好了
側蓋也拆下來 方便穿線材
前面車殼也拆下來 方便穿線材到電池室
先使用三用電錶 來檢查各組件是否接地
檢查完各組件是否接地後
開始動工巴 首先加強車體的接地
將10AWG的線材 壓好接頭 再直接與車體接觸鎖上螺絲
CDI也不放過
左邊為逆電流的線材 中間是機車原來的線 右邊是CDI與車體的接地線
將兩條8AWG耐高溫線材 走側蓋這邊由引擎室拉到前電池室
再引擎火星塞附近找一顆螺絲先拆下來
將壓好接頭的線材鎖上
另外這邊也是總共有三條線 一條原車有的接地(黑) 剛剛接的那條 與直接從電瓶拉出的負極
這樣可以看的更清楚
化油器也要加強接地
將通往引擎室的兩條線各自壓上端子 鎖上電池
將電池鎖回原位 線太多嚕 不是很好鎖….
車廂也裝回原位 其餘復原過程就略過了
發動引擎 享受改裝後的成果巴!!
心得：
供電方面的問題的確得到很大的改善
原有的HID以及儀表燈等等的
都得到明顯的改善
機車方面 怠速變穩定
拉轉時轉速也變的比較穩定
小問題方面減少不少
原本有許多奇奇怪怪的小異音都有得到改善
點火方面：
在手動發車方面
較容易發起 幾乎是一按即發
而且在省油方面蠻有顯著的改善
應該是線路老化帶動點火燃燒不完全
現在線路得到改善後回復原本的油耗
製作方面：
是我們太惡搞的結果 所以比較耗時且麻煩
本篇主要是給個大概介紹逆電流的安裝法以及接地的示範
至於要不要像我們一樣當瘋子買個盒子回來用 車床 鑽孔 拋光等等的
就看各位的作法了
基本上我們這種是瘋子式的作法。
目前電容值還在調整中
單獨安裝一組逆電流時
在高轉速方面 有點不好拉轉
相較起來拉轉比較不暴力
但在安裝兩組後（提高總電容值）會有明顯的改善
能夠有尚未安裝時拉轉的暴力感!
感謝您的收看 您的加分或回覆是我發文的原動力!!!
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老化了爛了 小問題開始增多
尤其是電系方面的問題
待速時儀表板燈亮度會不穩定
而且大燈亮度也會較暗
LED燈還蠻會壞掉的
網路爬文後感覺逆電流與強化接地兩者同時安裝
效用以及原理方面算是實用又是較為徹底的解決辦法
便開始動工嚕!!
前言:
純粹要達到逆電流(voltage stabilizer)
效果的組件很單純
只要有心大家都能夠DIY!!
保險絲當然是不可少的零件以增加安全性
在來就是單顆電容或多顆電容的組合
為什麼需要多顆電容呢?
因為每個轉速所產生的頻率 漣波 雜訊都不同
需要不同大小的電容來吸收
引擎低轉速的領域使用容量小的電容(例如470μF)
轉數高的領域使用容量大的電容(例如4700μF)
容量大的電容器吸收低頻的雜訊
容量小的電容器吸收高頻的雜訊
且最好使用相同等級的電容器 效果較佳
安裝逆電流的主要目的
是希望得到更純淨更穩定的電源
讓零組件在最好的工作環境下運作
將性能完全發揮出來
馬力增加 省油 等等的說法 或許有可能
但也只是回復原先該有的性能而已
逆電流使用後有沒有效果
只要有人說用起來的感覺很好 就有一大堆心理受引響的人也會覺得它好
只要有人說用起來的感覺很爛 就有一大堆心理受引響的人也會覺得它爛
說法相當兩極化 以電子電路的觀點 確實是可幫助電壓穩定
只有示波器了解逆電流安裝後 有沒有實際作用
網路上也是有一派說法
更換原先的電池與線路
比安裝逆電流更來的有效果
那就來看看電容與電池的差異巴
電池與電容二者同樣是儲能元件
電池依靠化學作用儲存及產生電流
但不利於瞬間產生高功率（放電）
而且儲存電能（充電）的時間也極為緩慢
但是優點是可以儲存非常多電力（電容量）
電容剛好相反 雖然電容量很小
卻可以透過物理變化一口氣釋放出來
瞬間產生高功率 並在微秒時間內充電完畢
由上可證實 兩者都有各自負責的部分
除非原先的電池與線路非常有問題
才會更換線路與電池有明顯改善
也有些人說安裝了逆電流後
長時間沒有發動車輛 將電池充電
會造成電池完全沒電無法發動的窘境
為了預防這種情形在這次的設計上
增加了繼電器來控制逆電流的開啟與否
電門關閉後逆電流線路就與電池脫離
電門開啟才將逆電流與電池型成通路
前面廢話說那麼多
趕快看施工步驟巴!!
使用工具
烙鐵：HAKKO RED 110V-60W
吸錫器：Goot GS-100
砂紙機：RYOBI S-550
壓線鉗 斜口鉗 尖嘴鉗 剝線鉗 熱熔槍 熱風槍 美工刀 螺絲起子 電錶等等….
這次所使用的線材
TAYA 3R63006 KIV 600V 3.5mm平方 約10AWG
日星電器 日製耐高溫180度 RS-GE 8.0SQ 50/0.45 約8AWG
電線規格
AWG規格表
零件大概是這一些 鋁質外殼 PCB 電容 繼電器 保險絲座 保險絲 端子
鋁質外殼 115*90*55
一律使用日製電容 Nichicon為HE等級 NCC為KZE&KY(棕色)等級
繼電器 與 30A 600V工業用保險絲座
東西都介紹完了 開工巴
先用CAD軟體繪製 鋁質外盒的內部尺寸
使用列表機1:1印製出來後 裁減黏貼至PCB上 並且大略將不需要的PCB裁除
在固定於銑床上
角落清除…
在清
完成嚕 PCB正面
PCB背面
使用虎鉗(賣司)將鋁質外殼固定於銑床 並鑽直徑22mm一孔用來穿過保險絲座
鑽孔完畢
由於家裡沒有找到22mm的銑刀 只好人工擴孔 先用奇異筆大概畫一下範圍
X Y軸移動手工擴孔….
保險絲座孔完成
在來就是鑽 電源線的線孔嚕
再來一孔
鑽孔完成 最後完成要組裝時才發現少鑽了一孔… 只好再補鑽
鋁質外殼內部 灌上熱熔膠 預防PCB短路
原先的鋁質外殼蠻粗糙的 所以先用粗沙紙研磨
上蓋當然要嚕
粗沙紙研磨完後 在使用 400&600號沙紙研磨 過程略…
可以看到 鋁質外盒已經有點會反光嚕 拿出銅油巴!!
在砂紙機上裝上廚房用紙 並且倒上一些銅油
側面別忘嚕
好黑阿…
在換上乾淨的廚房用紙
表面變亮嚕!!
剛剛處理時 銅油流進去裡面變的黑黑的
用點洗碗精加上牙刷 刷乾淨
沖洗乾淨
上蓋膠條防水溝也要洗乾淨
鋁質外盒亮面處理完成
可以反射物體了 但還沒到鏡面等級
外盒處理完畢 就來處理內部線路巴!
先從基本的端子壓接開始
端子裝上保險絲座 在補上焊錫增加傳導
在套上熱縮套管
使用熱風槍收縮
這樣就完成嚕
在來就是最主要的電容了
正極朝內側 負極朝外
正極內部使用 RS-GE 8.0SQ 線材 電容接腳 綁住電線
補上焊錫 請注意烙鐵瓦數是否足夠 否則造成虛銲就不好了
PCB的孔 是為了讓正極以最短路徑接上 繼電器
繼電器使用熱熔膠固定於PCB上 端子直接與正極銲接
電容外面塑膠皮就是負極了 怕震動造成破皮
讓正極與負極短路 所以加一塊空白PCB來阻隔兩者 併加上熱熔膠
負極也是相同的使用 電容接腳 綁住電線
補上焊錫
這個孔又是忘記鑽的 只好用虎鉗夾上銑床鑽孔
繼電器線圈與負極相接
正面是這樣子
裝上外殼試試看
沒問題就將負極線才穿出外殼 這個孔有點鑽的太小熱縮套管無法穿過去
後來有擴孔將電線套上熱縮套管不會直接與外殼摩擦
保險絲直接與繼電器銲接
正極與繼電器控制線也穿出外殼
將上蓋鎖上 就完成嚕!!
在來一張
這次改裝的車輛
拆下前盾牌
再將前車殼拆下
電池外蓋也拆下來
電池也拆下來
將逆電流的線材穿到電池室
裁剪線材長度
壓上端子 鎖上電池 逆電流的安裝就快完成嚕!! (謎:汪…睡覺才是王道拉)
懶的找電門開啟後的電源位置 直接取喇叭這邊來當繼電器控制線 剪掉原本的端子頭
壓上新的半絕緣鉤型公母插
將喇叭線與繼電器控制線插上
逆電流放在這個位置
電池鎖回電池室
前車殼也裝回去
大燈HID安定器也裝回去
逆電流安裝告一段落
實際試車幾天後
知道了原車與安裝後的差異性
就又DIY安裝了加強接地 讓電源系統更優異
這次的接法是採用多重迴路的方式
基本上多重迴路效果會較佳 下面是示意圖
1.多重迴路
電瓶==>A點 電瓶==>B點 電瓶==>C點 電瓶==>D點 電瓶==>E點
2.單一迴路
A點==>B點==>C點==>D點==>E點==>電瓶
在配線中都會希望線是整整齊齊的
但電阻的特性是當導線愈長或是彎曲愈多時則阻抗愈大
所以在美觀的可容許範圍內儘可能的走直線且縮短距離
究竟哪些地方要加強接地呢?
基本上只要是沒有使用電子控制的組件 是不需要加強接地的
相反的有使用電子控制的組件 也就是要接地的地方
強化接地的作用在於降低各組件與電瓶間的阻抗值
車齡逐漸因接點鬆動或氧化而增加阻抗
原相接的位置 有阻抗就會產生壓降
良好的接地能讓導電效應提高
由於大電流 流過後容易產生熱損耗
加強接地後可以使電流量散失變成熱量的情況會降低
使電壓與電流能更穩定
電線愈粗 阻抗愈低
這個道理就跟愈粗的水管 則水的流量越多是一樣的
當然,導體的材質也是重要的因素之一
真正低電阻材料應該是金或銀 但價格太貴了
所以很多導線材料都是用合金材料表面 鍍金或是鍍錫
就電學而言電子會選擇電阻小的方向前進
所以盡可能選阻抗越低的線材愈好
自行加強了接地 即使幾個原廠接地點老化
也能夠維持 良好的供電品質
重新將車子拆光光巴!!
這次要動到引擎部分
需要將車廂拆下 方便施工
相當的好拆 一下子就拆好了
側蓋也拆下來 方便穿線材
前面車殼也拆下來 方便穿線材到電池室
先使用三用電錶 來檢查各組件是否接地
檢查完各組件是否接地後
開始動工巴 首先加強車體的接地
將10AWG的線材 壓好接頭 再直接與車體接觸鎖上螺絲
CDI也不放過
左邊為逆電流的線材 中間是機車原來的線 右邊是CDI與車體的接地線
將兩條8AWG耐高溫線材 走側蓋這邊由引擎室拉到前電池室
再引擎火星塞附近找一顆螺絲先拆下來
將壓好接頭的線材鎖上
另外這邊也是總共有三條線 一條原車有的接地(黑) 剛剛接的那條 與直接從電瓶拉出的負極
這樣可以看的更清楚
化油器也要加強接地
將通往引擎室的兩條線各自壓上端子 鎖上電池
將電池鎖回原位 線太多嚕 不是很好鎖….
車廂也裝回原位 其餘復原過程就略過了
發動引擎 享受改裝後的成果巴!!
心得：
供電方面的問題的確得到很大的改善
原有的HID以及儀表燈等等的
都得到明顯的改善
機車方面 怠速變穩定
拉轉時轉速也變的比較穩定
小問題方面減少不少
原本有許多奇奇怪怪的小異音都有得到改善
點火方面：
在手動發車方面
較容易發起 幾乎是一按即發
而且在省油方面蠻有顯著的改善
應該是線路老化帶動點火燃燒不完全
現在線路得到改善後回復原本的油耗
製作方面：
是我們太惡搞的結果 所以比較耗時且麻煩
本篇主要是給個大概介紹逆電流的安裝法以及接地的示範
至於要不要像我們一樣當瘋子買個盒子回來用 車床 鑽孔 拋光等等的
就看各位的作法了
基本上我們這種是瘋子式的作法。
目前電容值還在調整中
單獨安裝一組逆電流時
在高轉速方面 有點不好拉轉
相較起來拉轉比較不暴力
但在安裝兩組後（提高總電容值）會有明顯的改善
能夠有尚未安裝時拉轉的暴力感!
感謝您的收看 您的加分或回覆是我發文的原動力!!!
